Parc de Bruxelles. O parque formal do século dezoito, entre o Parlamento e o Palácio Real. Alamedas em linha reta, fontes, estátuas e um traçado geométrico pensado para ser visto de cima. É o parque político da Bélgica: foi ali que se combateu em 1830, na revolução que criou o país.

Parc du Cinquantenaire. Criado em 1880 para os cinquenta anos da independência belga, com o arco monumental concluído em 1905. Neste fim de semana o parque está tomado por um festival de esportes urbanos, com BMX, skate e música. Não vai ser o parque silencioso: vai ser a cidade em uso, o que também vale ver.

Domínio de Tervuren. O melhor da viagem em matéria de paisagem. Espelhos d'água em sequência, salgueiros, álamos e o palácio neoclássico do museu refletido na água. A caminhada da parada do bonde até a entrada leva cerca de dez minutos e é parte do passeio, não um deslocamento.

Parc de Woluwe. Paisagismo inglês encomendado por Leopoldo II na virada do século, com lagos encadeados e colinas suaves. Fica na própria linha do bonde 44, então dá para descer na volta de Tervuren e caminhar meia hora sem custo de deslocamento.

Squares Ambiorix e Marie Louise. Tecnicamente praças, na prática um vale ajardinado com lago, desnível e um cinturão de fachadas ecléticas e Art Nouveau em volta. É parque e arquitetura no mesmo enquadramento, e quase não tem turista.

O que não abre agora. As Estufas Reais de Laeken abrem apenas cerca de três semanas na primavera, e a temporada deste ano já terminou. A Torre Japonesa e o Pavilhão Chinês estão fechados ao público desde 2013, por problemas de estabilidade, aguardando restauro. Em Laeken, neste momento, é parque e fachada.

Bruxelas é mais verde do que parece. Cerca de metade do território da região é área verde, e a Floresta de Soignes, na borda sudeste, é Patrimônio Mundial como parte do conjunto europeu de florestas primárias de faias. O bonde 44 passa raspando nela.

Grand Place. A praça inteira não cabe no enquadramento de frente. A foto boa está nas ruas de entrada: posicione-se na boca da rue des Harengs ou da rue au Beurre e use a moldura da rua para comprimir as fachadas douradas ao fundo. À noite, com a iluminação acesa, é outra praça.

Galeries Royales Saint Hubert. Uma das primeiras galerias cobertas da Europa, de 1847. Fotografe do ponto mais alto de uma das pontas, na altura do peito, deixando a curva do teto de vidro conduzir o olho. Dia nublado é melhor: o vidro difunde a luz e some com o contraste duro.

Mont des Arts. O eixo ajardinado alinha a torre da Prefeitura com a descida até a cidade baixa. Suba as escadas, vire e fotografe no eixo central. Fim de tarde, com o sol vindo por trás da torre, é o horário certo.

Old England. A loja de ferro e vidro de Paul Saintenoy, de 1899, hoje museu de instrumentos musicais. Fotografe a fachada de baixo para cima, encostada na parede oposta, para as varandas negras aparecerem escalonadas contra o céu.

Igreja do Sablon com o Genesis. Projeção mapeada sobre abóbadas góticas. Não use flash, é inútil e mata a cena. Apoie o celular no encosto do assento ou no joelho e deixe o modo noturno trabalhar. Vale mais um vídeo curto de dez segundos do que dez fotos tremidas.

Maison Saint Cyr. A fachada é estreita e alta, então a foto pede vertical e lente ultra grande angular do outro lado da praça. Meio da manhã, com o sol de lado, o ferro ganha relevo.

Maison Cauchie. Os sgraffitos precisam de luz frontal suave para as cores aparecerem. Fim da tarde funciona melhor que meio dia, que estoura o ocre e some com o desenho.

Escadarias Art Nouveau. Quando for permitido fotografar em interior, a foto é sempre a mesma e sempre funciona: encoste as costas na parede, aponte para cima no vão da escada e deixe a clarabóia no topo do quadro. É assim que se fotografa Horta.

Atomium. De longe ele parece pequeno e a foto fica banal. Chegue perto, deite quase embaixo de uma esfera e fotografe para cima com a ultra grande angular. As diagonais dos tubos fazem o trabalho sozinhas.

Espelhos d'água de Tervuren. Se não houver vento, o palácio reflete inteiro. Abaixe o celular até quase encostar na água: quanto mais baixo o ponto de vista, maior o reflexo no quadro.

Bonde 44. Os vagões antigos, de madeira e assentos vermelhos, são fotogênicos por dentro. Sente no fundo e fotografe o corredor com a alameda de árvores passando pelas janelas.

Vitrines de chocolate. Encoste a lente no vidro para eliminar reflexo. Se não der, fotografe em ângulo de uns trinta graus, nunca de frente.

Cerveja na mesa. A foto boa é com luz vindo de trás do copo, contra a janela ou contra a luz do bar, para a cerveja acender. Abaixe até a altura da mesa. Nunca de cima.

Manneken Pis. Ele é muito menor do que todo mundo espera, e fotografado de longe vira um borrão. Chegue perto, use zoom óptico e enquadre só ele com a grade de ferro. À noite, iluminado e sem multidão, rende bem mais.

A foto das três. Peça para um garçom, não para um turista de passagem. Escolha a mesa de fora de um café da Grand Place ou do Sablon no fim da tarde, encoste as três e deixe a fachada ao fundo desfocada. Essa é a foto que vai para a parede.

Limpe a lente. É a dica mais óbvia e a que ninguém segue. O celular passa o dia no bolso e na bolsa. Uma passada na camiseta antes de cada bloco de fotos resolve metade dos problemas de nitidez.

Zoom óptico, nunca digital. Use as lentes disponíveis, 1x, 2x, 3x. Passar disso com os dedos é recorte, não aproximação, e destrói a qualidade.

Fotografe as duas orientações. Uma vertical para stories e uma horizontal para guardar. Leva dois segundos e evita arrependimento.

Carregador portátil. Frio, modo noturno e mapa aberto acabam com a bateria. Saiam com bateria extra, especialmente no domingo, que termina com voo internacional.

Não é força de expressão. Em 2016 a UNESCO inscreveu a cultura cervejeira da Bélgica na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Não a cerveja, a cultura: o fazer, o servir, o ritual, as confrarias, as festas, a cozinha com cerveja. Foi a primeira, e segue sendo a única cultura cervejeira do mundo com esse reconhecimento.

Cerca de 1.500 tipos. Um país menor que o estado de Alagoas produz quase mil e quinhentas cervejas diferentes, com métodos de fermentação distintos e conhecimento passado dentro das famílias por gerações. Pedir uma cerveja na Bélgica não é pedir uma bebida, é escolher entre um catálogo.

Lambic, a alma de Bruxelas. É a cerveja de fermentação espontânea, feita sem adicionar levedura: o mosto fica exposto ao ar do vale do Zenne, e são as leveduras selvagens do próprio ar que fermentam. Só acontece aqui, nesta região, por causa desse ar. É o mais próximo de terroir que a cerveja chegou.

Gueuze. Mistura de lambics de idades diferentes, jovem e velha, que refermenta na garrafa. Ácida, seca, com espuma de champanhe. Choca no primeiro gole e conquista no terceiro. É a cerveja mais bruxelense que existe.

Kriek e framboise. Lambic com cerejas ou framboesas inteiras maceradas. A versão tradicional é seca e ácida, não doce. Se vier doce demais, é versão comercial, e vale pedir a artesanal.

Trapista. Só pode se chamar assim a cerveja produzida dentro de um mosteiro trapista, sob supervisão dos monges, com o lucro destinado à comunidade e a obras. Existem pouquíssimas no mundo, e a Bélgica concentra a maior parte delas. Chimay, Orval, Rochefort e Westmalle são as mais fáceis de encontrar.

Cada cerveja tem o seu copo. Não é frescura: o formato é projetado para o aroma e a espuma daquela cerveja específica. Se acabou o copo certo, muitos bares belgas preferem não servir a cerveja. Repare nos copos pendurados atrás do balcão.

Teor alcoólico. Muita cerveja belga passa dos 8 por cento e não avisa no sabor, porque o açúcar mascara. Duas cervejas belgas podem equivaler a quatro brasileiras. Intercale com água, principalmente antes de um dia de caminhada.

Belgian Beer World, na antiga Bolsa. O prédio histórico da Bolsa de Bruxelas foi convertido em um percurso sobre a cerveja belga, com terraço no topo e vista de trezentos e sessenta graus sobre a cidade. O terraço costuma abrir ao público no fim da tarde, sem necessidade do percurso completo. Confirmem o horário no dia.

Como pedir sem errar. Diga o estilo e deixe o bar escolher: uma gueuze, uma trapista, uma blonde, uma triple. Bar belga bom gosta de escolher para você, e essa conversa costuma render a melhor recomendação da noite.

Produzidas por monges cistercienses dentro dos muros do mosteiro, sem fins lucrativos, com o resultado revertido para a comunidade e para obras sociais. Hoje restam cinco cervejarias trapistas certificadas na Bélgica: Westvleteren, Chimay, Orval, Rochefort e Westmalle. A Achel perdeu o selo em 2021, quando os últimos monges deixaram a abadia.

Westvleteren 12. Cerca de 10,2 por cento de álcool. Produzida na Abadia de Saint Sixtus e frequentemente apontada como uma das melhores cervejas do mundo. Disponibilidade lendariamente limitada: se encontrarem, provem.

Chimay Bleue. Cerca de 9 por cento. Notas de caramelo e frutas secas. Feita na Abadia de Scourmont desde o século dezenove. A mais fácil de encontrar entre as trapistas.

Orval. Cerca de 6,2 por cento. Aroma frutado com um leve amargor e acidez que vêm de uma levedura selvagem adicionada na maturação. Única no mundo, não se parece com nenhuma outra.

Rochefort 10. Cerca de 11,3 por cento. Complexa, com frutas escuras e malte tostado. Uma das mais potentes da Bélgica. Cerveja de fim de noite, não de acompanhamento.

Westmalle Dubbel e Tripel. A Dubbel, escura, caramelada e frutada. A Tripel, dourada, seca e aromática, com cerca de 9,5 por cento. Esta é a mãe de todas as Tripels: foi Westmalle que criou o estilo.

Duvel. Cerca de 8,5 por cento. Muito carbonatada, dourada, frutada e seca. Duvel significa diabo em dialeto flamengo, e o nome é um aviso: desce como refrigerante e derruba.

Delirium Tremens. Cerca de 8,5 por cento. Aroma frutado e picante. Garrafa de cerâmica branca com o elefante rosa, servida no bar de mesmo nome que vocês visitam na sexta.

Kwak. Cerca de 8,4 por cento. Âmbar, maltada. O que a torna inesquecível é o copo: um tubo de vidro com fundo esférico, servido em suporte de madeira, herança dos cocheiros que bebiam sem descer da boleia.

Brugse Zot. Cerca de 6 por cento. Símbolo de Bruges, da cervejaria De Halve Maan. A versão não filtrada só existe na própria cervejaria.

De Koninck, a Bolleke. Cerca de 5,2 por cento. Emblemática de Antuérpia, servida no copo esférico chamado bolleke desde o século dezenove. Pedir "uma bolleke" já é o pedido completo.

Deus. Cerca de 11,5 por cento. Fermentada pelo método champenoise, com segunda fermentação em garrafa e degola, exatamente como um champanhe. Delicada, complexa e cara. Se aparecer na carta, vale a experiência.

Gueuze e Kriek de lambic. As cervejas de fermentação espontânea do vale do Zenne. Ácidas, secas, com espuma fina. É o que vocês só conseguem provar de verdade aqui.

Zinnebir e Taras Boulba, da Brasserie de la Senne. A cervejaria artesanal que reabriu a produção dentro de Bruxelas. A Taras Boulba é leve, lupulada e amarga, o oposto das trapistas, e é o que os bruxelenses bebem no dia a dia.

Como pedir uma degustação. Em bar bom, peça uma tábua ou simplesmente diga: uma lambic, uma trapista e uma tripel. Nessa ordem, do mais ácido ao mais alcoólico. Um belga aprova.

A mesma origem da cerveja. Os mosteiros cistercienses precisavam se sustentar sozinhos, então faziam cerveja e queijo lado a lado, com o leite do próprio rebanho. Muitos queijos de abadia são lavados na cerveja da própria casa durante a maturação, o que explica a casca alaranjada e o cheiro forte com sabor surpreendentemente suave.

Chimay. Produzido na Abadia de Scourmont, o mesmo mosteiro da cerveja. Semi mole, casca natural avermelhada, sabor amendoado e levemente adocicado. Existe a versão lavada na própria Chimay. É o queijo de abadia mais conhecido da Bélgica.

Orval. Feito na abadia trapista de Orval, na região da Gaume, com leite das fazendas vizinhas. Semi firme e cremoso, salgado na medida, com casca lavada à mão. Tradicionalmente servido com a cerveja Orval e pão rústico. Essa combinação é a experiência completa em um prato.

Westmalle. Feito dentro dos muros da abadia com leite das vacas dos próprios monges. Suave, amanteigado, bem mais delicado do que o cheiro sugere. Par natural da Westmalle Dubbel.

Maredsous. Da abadia beneditina de Maredsous, na Valônia. Semi duro, casca úmida, com um leve toque de damasco no fim. Os monges profissionalizaram a produção nos anos cinquenta, e hoje é dos mais fáceis de achar em supermercado.

Postel. Receita antiga da abadia de Postel, ainda produzida nas cubas originais. Sabor suave com um fundo mais pronunciado. Menos famoso, e por isso mesmo vale pedir.

Herve. O queijo mais belga que existe e o mais corajoso da lista. Casca lavada, macio, do Pays de Herve, na região de Liège. Cheiro potentíssimo e sabor cremoso e picante. É o único queijo belga com denominação de origem protegida. Come-se com sirop de Liège, um melado escuro de maçã e pera, que corta o sal.

Passendale. De Flandres, casca escura e miolo macio com furinhos. Suave, quase doce. É o queijo de todo dia belga, o que vai no pão do café da manhã.

Como harmonizar sem errar. Regra simples: queijo de abadia com a cerveja da mesma abadia. Fora isso, queijo suave pede blonde ou tripel, queijo de casca lavada e forte pede dubbel ou quadrupel escura, e queijo azul pede uma gueuze ácida para limpar o paladar.

Onde experimentar. Em brown café e bar de cerveja, peça uma planche, a tábua de queijos e embutidos que acompanha a cerveja. Costuma vir com queijo de abadia, cubos de queijo velho com mostarda e aipo com sal. É a entrada belga por excelência.

Levar para casa. Queijo de casca lavada viaja mal e cheira muito. Se quiserem levar, comprem a vácuo, embalem em saco plástico duplo e mandem na bagagem despachada, nunca na mão.

O praliné nasceu aqui. Em 1912, nas Galeries Royales Saint Hubert, Jean Neuhaus II teve a ideia de encher uma casca de chocolate com um recheio macio, em vez de vender chocolate maciço. Criou o bombom recheado como conhecemos. A loja original continua na galeria, no mesmo endereço.

E a caixinha também. Poucos anos depois, a mulher dele, Louise Agostini, criou o ballotin, aquela caixa de papel cartão com abas, para os bombons não se esmagarem no cone de papel. O jeito como o mundo inteiro embala bombom foi inventado nesta cidade.

Praliné não é o mesmo praliné. Na Bélgica, praline significa bombom recheado, qualquer recheio. Na França, praliné é especificamente a pasta de avelã ou amêndoa caramelizada. Pedindo praline em Bruxelas, você recebe um bombom.

O quarteirão certo. A Place du Grand Sablon concentra as casas históricas em poucos metros, incluindo a que fornece à Casa Real. As Galeries Saint Hubert, no centro, têm as vitrines mais bonitas. Comprem em pelo menos duas casas e comparem, é o melhor jeito de entender a diferença.

Compre fresco, não de aeroporto. Bombom artesanal com recheio de creme dura poucos dias. Comprem na véspera da partida, peçam para embalar para viagem e transportem na bagagem de mão, longe do calor.

Peça para provar. Nas casas boas, oferecem uma degustação sem que você peça. Se não oferecerem, pergunte qual é a especialidade da casa. Quase sempre é um recheio que não existe em mais lugar nenhum.

Cuidado com a marca óbvia. As duas ou três marcas belgas mais conhecidas no exterior estão em todo aeroporto do mundo. Não são ruins, mas não são o motivo de estar aqui. Procurem as casas de autor e as bean to bar, que torram o próprio cacau.

São dois waffles diferentes, não um. E confundir os dois é o erro mais comum do turista na Bélgica. O de Bruxelas e o de Liège não têm a mesma massa, nem o mesmo formato, nem a mesma hora do dia.

Gaufre de Bruxelles. Retangular, de bordas retas, alto e cheio de alvéolos fundos. A massa é líquida e leva fermento, o que deixa o waffle leve, quase oco, crocante por fora. Come-se quente, tradicionalmente só com açúcar de confeiteiro.

Gaufre de Liège. Menor, pesado, de bordas irregulares e arredondadas. A massa é uma massa de pão, sovada, com pérolas de açúcar dentro que derretem e caramelizam na chapa, formando aquela crosta grudenta. É doce por natureza e se come na mão, andando na rua, sem cobertura nenhuma.

A regra dos belgas. Waffle não é sobremesa de restaurante, é lanche de tarde. E a montanha de chantilly, morango, Nutella e granulado é invenção para turista. Um belga come o de Liège puro e o de Bruxelas com açúcar. Experimentem assim ao menos uma vez.

Onde não comprar. Desconfiem das barracas com waffles pré-prontos empilhados sob luz quente na rua turística. Waffle bom sai da chapa na hora e queima um pouco os dedos.

Não diga french fries aqui. Os belgas reivindicam a invenção da batata frita e levam isso muito a sério. A versão contada de geração em geração situa a origem no vale do Mosa, região de Namur e Dinant, onde se fritavam peixinhos do rio e, no inverno com o rio congelado, teriam passado a cortar batatas no formato dos peixes. A disputa com a França nunca foi resolvida, e é justamente por isso que o assunto rende conversa em qualquer mesa.

O frietkot é uma instituição. A barraca de fritas, friterie em francês e frietkot em neerlandês, faz parte da paisagem de qualquer praça e beira de estrada da Bélgica. A cultura do frietkot é reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial na Bélgica, e há anos existe campanha para levá-la à UNESCO.

O segredo é fritar duas vezes. Primeiro em temperatura mais baixa, para cozinhar a batata por dentro sem dourar. Descansa. Depois, na hora de servir, um segundo mergulho em óleo bem quente, que cria a crosta. Por isso a fritura belga é crocante por fora e macia por dentro, e por isso demora.

Gordura de boi. A friteria tradicional frita em blanc de boeuf, gordura bovina clarificada, e é dela que vem o sabor que não se reproduz em casa. Quem não come carne deve perguntar antes, porque a batata frita belga clássica não é vegetariana.

Maionese, e não é a nossa. A maionese belga tem mais gema e é mais densa e menos ácida que a industrializada brasileira. Vem em um pote à parte, generosa, e é o acompanhamento padrão. Pedir ketchup é permitido, mas alguém vai te olhar torto.

As outras molhos. Peça andalouse, com tomate e pimentão, samouraï, apimentada, ou a brasileira sauce brésilienne, que apesar do nome é uma invenção belga com abacaxi e curry. Vale provar só pela piada.

Como se come. No cone de papel, em pé, com um garfinho de plástico, na rua e sem pressa. Sentar num restaurante para comer fritas é possível, mas não é onde a batata é melhor.

Moules frites. O prato nacional. Mexilhões cozidos em vinho branco com salsão, cebola e ervas, servidos na panela preta, com fritas ao lado. Setembro é temporada boa. Use uma casca vazia como pinça para tirar os outros, é assim que os belgas comem.

Carbonnade flamande. Carne bovina cozida lentamente em cerveja escura, com cebola, pão de especiarias e mostarda. Doce, ácida e profunda ao mesmo tempo. É a prova de que a cerveja aqui também é ingrediente, não só bebida.

Waterzooi. Ensopado cremoso de frango ou peixe com legumes, originário de Gante. Reconfortante, perfeito para noite fria, e bem menos conhecido dos turistas.

Chicon au gratin. Endívia enrolada em presunto, coberta com bechamel e queijo, gratinada. Prato de casa de família belga, quase nunca aparece em lista de turista, e é delicioso.

Croquette aux crevettes grises. Croquete cremoso de camarão cinza do Mar do Norte, empanado e frito. É a entrada mais belga que existe. O camarão cinza é pequeno, descascado à mão, e tem sabor bem mais intenso que o camarão que conhecemos.

Stoemp. Purê de batata misturado com legumes, servido com linguiça ou costeleta. Comida de inverno, barata e honesta, típica dos bistrôs de bairro.

Vol au vent. Massa folhada recheada com frango, cogumelos e almôndegas em molho branco. Pode parecer antiquado, mas é um clássico absoluto do almoço belga.

Speculoos. O biscoito fino de especiarias que vem com o café em todo lugar. Existe também em pasta, para passar no pão, e é uma das melhores lembranças para levar na mala.

Onde não comer. A rue des Bouchers, atrás da Grand Place, é bonita de ver e ruim de comer, com garçons puxando turista pelo braço na porta. Passem, fotografem e jantem uma rua adiante.

Delirium Café. No Impasse de la Fidélité, um beco atrás da Grand Place. É turístico e não finge não ser, mas tem carta com milhares de rótulos e detém recorde mundial de variedade. Vale ir, pedir uma coisa que não existe no Brasil e sair.

Poechenellekelder. Em frente ao Manneken Pis, decorado com marionetes tradicionais do teatro popular bruxelense. Apesar do endereço turístico, tem carta séria de lambics e clientela local. É o melhor bar do centro histórico.

Brown cafés. A Bélgica tem uma categoria própria de bar: paredes escuras de madeira, espelhos antigos, luz baixa, garçom de avental e nenhuma música alta. Não é decoração retrô, é o bar que nunca mudou. Se virem um, entrem.

Terraço da antiga Bolsa. Cerveja com vista panorâmica sobre a cidade no fim da tarde. É a melhor primeira noite possível em Bruxelas, porque situa vocês geograficamente antes de andar pelas ruas.

Como funciona a conta. Costuma-se abrir conta na mesa e pagar no fim, ao garçom, não no balcão. O serviço já está incluído: gorjeta não é obrigatória, e arredondar para cima já é gesto suficiente.

Ritmo belga. Bar belga não é para beber rápido. Uma cerveja pode durar uma hora, e ninguém vai apressar vocês nem pedir a mesa de volta. Sentem, conversem, deixem a noite andar.

Quase tudo é a pé. O hotel fica a poucos minutos da Grand Place, das Galeries, do Manneken Pis, da Bolsa e do Mont des Arts. O centro histórico de Bruxelas é pequeno e plano na parte baixa. A subida para o Sablon e para o Mont des Arts é a única ladeira relevante.

Metrô, bonde e ônibus são a mesma rede. A operadora é a STIB, e o mesmo bilhete vale para os três, com transferências dentro do período de validade. Baixem o aplicativo da STIB antes de viajar.

Valide sempre. Mesmo entrando no bonde por porta sem catraca, é preciso encostar o bilhete no validador. A fiscalização é aleatória e a multa é alta. Validar é obrigação do passageiro.

Bonde 44, um passeio disfarçado de transporte. Sai do subterrâneo em Montgomery e segue pela avenue de Tervueren em via própria até Tervuren, atravessando uma alameda arborizada. A linha foi criada em 1897 para levar os visitantes da Exposição Universal até Tervuren. Vale sentar do lado direito na ida.

Aproveitem a janela. A partir do fim de setembro esse trecho entra em obras longas de renovação de trilhos, com ônibus substituindo o bonde entre Montgomery e o Museu do Bonde. Vocês pegam o percurso completo poucos dias antes do corte.

Uber funciona. Especialmente para a saída de Tervuren, que é longe e mal servida no domingo. Um cuidado: Tervuren fica fora da Região de Bruxelas e a oferta de carros é menor. Peçam o carro com quinze minutos de antecedência, ainda dentro do museu, e peçam o telefone de um táxi local na recepção como alternativa.

Aeroporto. De Bruxelas Zaventem, o trem sai direto da Gare Centrale, com viagem curta e saídas frequentes. É mais rápido e mais barato que táxi, e a estação fica embaixo do terminal.

Domingo é mais lento. Frequência menor em todas as linhas e muitas lojas fechadas. Contem alguns minutos a mais em cada baldeação no dia da partida.

Bruxelas é oficialmente bilíngue. Francês e neerlandês dividem placas, ruas e estações, e por isso toda estação tem dois nomes. O francês predomina no dia a dia da cidade, mas o país inteiro é dividido, e nunca se assume qual língua o outro fala. Comece em francês em Bruxelas e em inglês se não tiver certeza. Quase todo mundo fala inglês.

Mostre a tela. As frases abaixo estão escritas para serem mostradas ao garçom, ao motorista ou ao atendente, se a pronúncia falhar.

Uma palavra que abre portas. Diga bonjour ao entrar em qualquer loja, padaria ou bar, antes de qualquer outra coisa. Na Bélgica, entrar em silêncio e ir direto ao ponto é considerado grosseiro. Um bonjour muda completamente o atendimento.

Emergência: 112. Número único europeu para ambulância, bombeiros e polícia, gratuito de qualquer celular, inclusive sem crédito e sem chip local. Funciona em toda a União Europeia.

Moeda e pagamento. Euro. A Bélgica é um país de cartão: praticamente tudo se paga por aproximação, inclusive valores pequenos. Levem pouco dinheiro em espécie, útil para banheiro público e alguma barraca de rua.

Gorjeta. O serviço já vem incluído na conta. Não existe obrigação de deixar percentual. Arredondar o valor ou deixar uma pequena quantia é gesto de simpatia, não regra.

Água. A água da torneira é potável e de boa qualidade. Restaurante, porém, raramente serve água de torneira e vai oferecer garrafa. Levem uma garrafinha reutilizável e encham no hotel.

Batedores de carteira. O risco real em Bruxelas não é violência, é furto. Concentra-se em estações de metrô lotadas, no entorno da Gare du Midi e da Gare Centrale, e nas ruas turísticas do centro à noite. Bolsa fechada na frente do corpo, celular fora do bolso de trás.

Tomada e voltagem. Padrão europeu de dois pinos redondos, tipo C e E, 230 volts. O carregador de celular e de notebook é bivolt, então só precisam do adaptador de tomada.

Clima de setembro. Dias amenos e noites frias, com chuva rápida a qualquer hora. A regra local é vestir camadas e ter capuz. Guarda-chuva ajuda menos que casaco impermeável, porque venta.

Sapato. O centro histórico é todo de paralelepípedo irregular e vocês vão andar muito. Salto e sola fina não sobrevivem a um dia de Bruxelas.

Domingo fecha. Supermercados e a maioria das lojas não abrem no domingo. Comprem chocolate, presentes e o que for necessário no sábado.

Museus e segundas. Quase todo museu belga fecha às segundas. Como o roteiro de vocês é de sexta a domingo, isso joga a favor, mas vale lembrar em qualquer próxima viagem.

Escurece tarde. Em meados de setembro o sol se põe por volta das oito da noite. A tarde rende muito mais do que o instinto brasileiro sugere, e dá para fotografar em luz boa até bem tarde.

Saúde. Farmácia se chama pharmacie ou apotheek, e a cruz verde é o sinal. Há sempre uma de plantão no bairro, indicada na porta das demais. Levem os medicamentos de uso contínuo na bagagem de mão, com receita.